پروژه کارآفرینی تولید نخ متوسط و ضخیم از ضایعات نساجی40ص

 پروژه کارآفرینی تولید نخ متوسط و ضخیم از ضایعات نساجی40ص

فصل اول

کلیات

 

 1- 1 مقدمه :

در این طرح از فرایند تولید نخ در ماشین ریسندگی اصطکاکی استفاده می شود . از این روش برای تولید نخ های نمره 1 تا 25 متریک استفاده می گردد و نخ های ضخیم نیز معمولاً برای تولید و بافت پتو و سایر منسوجات ضخیم به ئکار می رود.

برای تولید این نخ از الیاف طبیعی و مصنوعی و مخلوط آن ها و نیز الیاف مخلوط حاصل از ضایعات نساجی استفاده می گردد. فتیله های حاصل از ماشین کاردینگ، ورودی دستگاه را تشکیل می دهند. این فتیله ها ابتدا توسط یک جفت غلطک تغذیه وارد قسمت کاردینگ می گردند. سیلندر کارد که از پوشش سوزنی برخوردار است موجب می گردد که الیاف از یکدیگر جدا شده و به خط جدایی و سیلندر مشبک وارد می گردد. این دو سیلندر مشبک توسط یک تسمه موتور به حرکت درآمده و در یک جهت گردش می نمایند. حرکت هم جهت دو سیلندر موجب می گردد یک نیروی اصطکاکی مکانیکی در خط جدایی ایجاد گردد. این نیروی اصطکاکی باعث می شود که رشته های حاصل از قسمت کاردینگ ابتدا بر روی یکدیگر قرار گرفته و سپس به دور هم تابیده گردند. مکیدن هوا از درون شبکه های دو سیلندر مشبک به انجام پروسه و جدا نمودن گردوغبار و ضایعات از الیاف کمک می کند.

به منظور تولید نمودن نخ های مقاوم تر در هنگام تولید نخ با الیاف حاصل از ضایعات نساجی و یا سایر موارد خاص این دستگاه قادر است که یک نخ مغزی بین الیاف قرار داده و الیاف را به دور آن بتاباند. ماشینی که در ریسندگی نخ به روش اصطکاکی مورد استفاده قرار می گیرد به نام ماشین DREF2 نامیده می شود. این دستگاه قادر است که انواع مختلف الیاف طبیعی- مصنوعی و مخلوط آن ها با الیاف مصنوعی را تولید نماید.

نخ های حاصل از این دستگاه در قسمت خروجی به دور یک بوبین استوانه ای پیچیده می شود.

وزن هر بوبین پس از پیچیدن نخ بالغ بر 6 تا 8 کیلوگرم است که مستقیماً توسط ماشین های بافندگی مورد استفاده قرار می گیرد.

 

1 – 2 نام کامل طرح و محل اجرای آن :

تولید نخ متوسط تا ضخیم از ضایعات نخی با ظرفیت 150 تن در سال

 

محل اجرا :

 

 

1 – 3 – مشخصات متقاضیان :

نام	نام خانوادگی	مدرک تحصیلی	تلفن

 

1 – 4 – دلایل انتخاب طرح :

توجه به خودکفایی این صنعت در دولت و همجنین نیاز بازار داخلی به تولید این محصول با توجه به این که تولید نخ می تواند به رشد و شکوفایی اقتصادی کشور کمکی هر چند کوچک نماید و با در نظر گرفتن علاقه خود به تولید های کارگاهی صنعتی این طرح را برای اجرا انتخاب کرده ام.

 

1 – 5 میزان مفید بودن طرح برای جامعه :

این طرح از جهات گوناگون برای جامعه مفید است ، شکوفایی اقتصادی و خودکفایی در تولید یکی از محصولات ، سوددهی و بهبود وضعیت اقتصادی ، اشتغالزایی ، استفاده از نیروی انسانی متخصص در پرورش کالای داخلی و بهره گیری از سرمایه ها و داشته های انسانی در بالندگی کشور .

 

1 – 6 - وضعیت و میزان اشتغالزایی :

تعداد اشتغالزایی این طرح 18 نفر میباشد .

 

تاریخچه و سابقه مختصر طرح :

برای اگاهی از تاریخ پیدایش صنعت ریسندگیو بافندگی بایستی به همراه باستانشناسان و محققین به درون غارها برویم و از رویاثار بازمانده از قرون و اعصار پیشین و بازیافته های باستانی به واقعیتها واطلاعاتی دست یابیم . اما افسانه های ملی ایران نیز با همه ابهام و ایهامی که دارندحقایقی را نیز به ما منتقل می کنند. شواهد و قراین موجود حاکی از ان است که صنعتنساجی در حدود 3000سال قبل از میلاد مسیح در ایران شروع شده و نشانه های مربوط بهان ضمن کاوشهای باستان شناسی در شوش به دست امده است. تا زمان روی کار مغولان نساجیهمیشه یکی از صنایع پر رونق ایران بوده وبه علت پر مصرف بودنش در همه ادوار تلاششده است تا کشور ما در زمینه تولید ان حالتی خود کفا داشته باشد و افزون بر ایناسناد ومدارکی که موجود است ثابت می کند که در مقطعهایی از تاریخ منسوجات ایرانیجنبه صادراتی قوی هم داشته و قدرتمندان از هر وسیله ای بهره میگرفتند تا صنعت نساجیرا رونق بخشند .

پس از حمله مغولان به ایران؛ همپای تغییراتمتعددی که در زندگی ایرانیان به وجود امد به دلیل انکه مغولان خراج گذار دولت چینشمالی بودند و اصرار به رواج کالا های چینی در متصرفات خود داشتند منسوجات چینی درایران رایج شد.به دلیل تنوع رنگ و ارزان بودن قیمت پارچه های چینی مصرف کنندگاناستقبال خوبی از انها به عمل اوردند.تولید کنندگان داخلی نیز به جای انکه به بهبودکیفیت تولیدات محصولات خود بپردازند شروع به پایین اوردن قیمت تولیدات خود کردند تابتوانند از نظر قیمت با بازار انها به رقابت بپردازند و عده ای نیز خواسته یا ناخواسته از گردونه تولید ورقابت خارج شدند.پس از به قدرت رسیدن صفویان با وجودی کهتلاش هی گسترده ای برای احیای صنعت نساجی شد.اما به دلیل تغییر روحیه مصرف تولیداتبیشتر به پارچه های گران قیمت نظیر زری،مخمل و پارچه های ابریشمی گران قیمت منحصرشد و کماکان باتوجه به تلاشی که دولت صفویه در جهت گسترش تجارت خارجی داشت پارچههای ارزا قیمت مورد نیاز طبقات عادی اجتماع توسط بازرگانان خارجی از کشورهای دیگروارد می شد.

در سالهای بعد از سقوط دولت صفویه،کریم خانزند هنگام فرمانروایی خود به فکر احیای صنایع بومی وسنتی کشور ،ازجمله نساجی افتادو در این رابطه کوشید تا بر خلاف پیشینیان خود که عادت به لباس های تجملی داشتندلباسهای بسیار ساده بپوشد .در دوران بعد از کریمخان زند که امیرکبیر پای بر عرصهمدیریت کشور نهاد ،برحسب معاهده تجارتی که با سایر کشورها بسته شده بود از امدناجناس انها به ایران جلوگیری نکرد.ولی در عین حال جنس خارجی را مردود می دانست ومتاع ولباس مملکت خود را برتن می کرد.قبل از امیرکبیر،لباس سربازها از ماهوتانگلیسی تهیه می شد ولی برای تعالی رشد و توسعه داخلی دستور داد که لباس نظامیان ازچوفای پشمین مازندران تهیه شود. در زمان امیرکبیر شالهای دستی کرمانی به قدری عالیبافته می شد که با شالهای کشمیری رقابت میکرد.در ان زمان سردوشی های نظامیان را ازاتریش می اوردند،که یک روز یک سردوش زیبا توسط یک خانم به نام بانو خورشید دوخته شدبه قصر امیر رسد و ایشان ان را پسندیدند و ان را مورد نشویق قرار دادند واعلامکردند که امتیاز تهیه سردوش را به مدت5سال به این خانم واگذار نمایند.وی دستور دادبرای او کارگاه و ابزار کار ایجاد شود و شاگردان زیاد در خدمت او بگمارند تا سردوشیهای مورد نیاز ارتش را تهیه کند.در زمینه نساجی کارهای بسیاربزرگی انجام داد که ازان جمله ایجاد صنایع نوین در ایران بوده است در زمینه نساجی یک کارخانه بزرگ نخریسیو یک کارخانه بزرگ چلواربافی در تهران و چند کارخانه حریر بافی در کاشان و یککارخانه ریسندگی در ساری راه انداری نمود.

زمانی که سیدداوود جان برای استخدام تعدادیمعلم به اتریش رفته بود،خطاب به وی نامه ای نوشت:ماهوت زیاد به مصرف لباس هایایرانی می رسد ولازم است که ماهوتسازی را از اهالی اینجا یاد بگیرند تا این صنعت درایران نیز مستحکم شود و جایگاه خودش را پیدا کند.لذا2نفرماهوت ساز بسیار ماهر کهماهوت بسیار خوب بسازند معرفی شوند و نمونه ای نیز از اسباب و الات کارخانه ماهوتسازی را با خود بیاورند که اینجا ساخته شده و مشغول ماهوت سازی می شوند .

امیر در این دوران دستور داد به جای شالکشمیری که سود حاصله به جیب دیگران عاید می شود شالی ببافند که منصوب به امیرنمایند واهل کرمان شالی بافتند که قیمت ان به طاقه ای یکصدوشصت تومان رسید و طاقهشال معمول ومتداول چیزی درحدود سی یا چهل تومان قیمت داشت.

زمامداری امیرکبیر بسیار اندک وکوتاه بود،کهاین مساله باعث شد نه تنها راه او ناتمام ماند بلکه انچه رشنه بود نیز پنبه شد .چراکه بعد از رحلت امیرکبیر دیگر به ان ترتیب کار نمی کردند وشال نمی بافتند. اینمساله باعث شد که سیل واردات منسوجات به طرف بازارها سرازیر شود و برای انکه حداقلتوانسته باشند حمایتی از صنعت نساجی داخلی داشته باشد.،در جلسه مجلس شورای ملی طرحیاریه شد که در ان کارمندان دولت موظف شدند هر چه برای لباس خود تهیه می نمایند ازمنسوجات و مصنوعات داخلی و وطنی باشد. در مساعی این طرح استفاده از منسوجات داخلیبرای دوخت لباس نظامیان کارکنان شهرداری و دانش اموزان مدارس به مرحله اجرا گذاشتهشد این طرح طی سالهای متمادی و تاسال1337نیز ضعف وقوت داشت اما پس از سال1342حمایتاز صنایع داخلی بطور کل به دست فراموشی سپرده شد و اگرچه تلاشها و کوشش هایی در اینرابطه به عمل امد تا شعار ایرانی جنس ایرانی بخر را بر سرزبانها بیاندازند اما حرکتحالتی فرمایشی و مقطعی داشت و انچنان که لازم بود از ان پیگیری به عمل نیامد لذانتایج محسوسی از این طرح به دست نیامد.در کتاب معروف ایران از اغاز تا اسلام بهتالیف پروفسور گیریشمن دانشمند وایران شناس معروف،ابراز شده است تاریخ هجاری نقوشیکه به3000سال قبل از نیلاد مسیح می رسد وپادشاه لولوبی که یکی از حکام بخر ایرانبوده است با لباس کوتاه بر تن و کلاهی مدور برسر نشان میدهد،به این معناست که در انزمان از پیدایش فن ریسندگی و بافندگی زمانی دراز شاید چیزی حدود چند هزار سال گذشتهبود. بی شک بافته های اولیه به صورت شالی بردوش افکنده می شد و با بند یا چیزی شبیهطناب در ناحیه کمر بسته می شد کما اینکه هم اکنون هم در بیت قبایل غیرمتمدن و بدویافریقا تنپوشی به همین شکل رواج دارد که عموما یک اندازه و یک شکل است و دوخت در اننقش عمده ای ندارد . همچنین وجود پرز و شرابه بر لباس مذکور نشان می دهد که تنوع دربافت پارچه و تفکیک پارچه به نوع پشمی وغیر پشمی وهمچنین به کارگرفتن تزیینات مخصوص(شرابعه) در ان زمین معمول بوده است به همین جهت کاملا می توان پذیرفت که صنعتنساجی و پوشاک در ان محدوده زمانی،عمد نسبتا جوانی را پشت سر گذاشته و به مرحل کمالرسیده بود.بلاخص کوتاهی و بلندی لباس ها را می توان به عنوان نوعی مد اختصتصیپذیرفت و همین مساله نیز به نوبه خود گویای واقعیت تکامل در امر بافندگی پوشاک است . با همه این تفاسیر می توان نتیجه گرفت که که اغاز کار ریسندگی و بافندگی در ایرانبه حدود هشت تا ده هزارسال قبل از میلاد مسیح بر می گردد.

همچنین میتوان به کشفیات سیلک بر روی ظروفگلی بدست امده که تصویر پروفسور گیریشمن قدمت انرا به پیش زا قرن هشتم قبل از میلادمسیح تخمین می زند.در مورد تصویر انسان نقش شده بر روی ظروف گلی پیدا شده ودر سیلکدر کتاب ایران از اغاز تا اسلام توضیحاتی داده شده است،که تصویر انسان بر روی ظروفگلی قدیمی تر از یونان است که نیم رخ انسانی را در قرن هشتم قبل از میلاد نشان میدهد.این دانشمند در تعریف نقوش حک شده بر روی ظروف گلی سیلک می نویسد :در ظروف سیلکتصاویری از مردان که پیاده می جنگند و دارای کلاه خود و نیم تنه کوتاه وچسبان هستندنقش شده و همچنین بر روی یک مهراستوانه ای نیز تصویر جنگاوری بر پشت اسب منقوش استکهبا غولی می جنگد.وکفشهای نوک بر گشته پوشیده است.

دانشمند دیگر ایران شناس بنام رنه گووسه نیزبیان می کند که لباس های مردم اولیه ایران بیشتراز مجسمهایی شناخته می شود که درحفاری های مختلف پیدا شده ونوع لباس را مشخص کرده است.قدیمیترین مجسمه ی انسانی درفلات ایران پیدا شده است،این مجسمه کوچک بوده و متعلق به 4200سال قبل از میلاد مسیحمی باشد لباس این مجسمهدر کاشان به دست امده است.این لباس از پارچه ای است که بهصورت لنگ و کمر بسته شده است.وجوداین پارچه خود دلیل ان است که ساکنین ان روزگارفلات ایران از پوستحیوانات به طور طبیعی استفاده نمی کردند بلکه از پشم پارچه هاییمی بافتند .

در غار کمربندی در نزدیکی بهشهر(مازندران)وسایلی بدست امده است که قدمت ان به چیزی حدود 6000هزار سال قبل از میلادمسیح بر می گردد این وسایل نشان می دهد که ریسندگی نخ از پشم گوسفند و موی بز در انزمان متداول بوده است .

اولین پارچه ی بافته شده در ایران به 4000هزار سال قبل از میلاد مسیح بر می گردد که در حفاریات شوش بدست امده است از یکتیغه ی مسی که با سفال های عهد اول در شوش بدست امده است که معلوم می کند که دردوره ی تمدن شوش (4500سال قبل از میلاد مسیح)بافتن پارچه معمول بود و فن پارچه بافییا توجه به ظرافت پارچه ها کمال را طی کرده بود و قسمت هایی از این قطعه پارچه هماکنون در موزه های لووروبافلو موجود است .

از یک میله فلزی در تپه حصار دامغان با اثاردیگری متعلق به 3000سال قبل از میلاد به دست امده است که این میله مخصوص ریسندگیبوده و نخ های نازک با ان می تابیدند. این میله نشانه پیشرفت ریسندگی در ان زمان میباشد . اخیرا نیز ایران در کشفیات خود که فسمتی از ان روشنگر دوران ما قبل ازاریایی است بقایای دوک هاو سنگ هایی به دست امده است که نشان میدهد رسندگی در دورهی افسانه ای ایران معمول بوده است و اسباب و لوازم داشته است.درحدود2700سال پیش ازمیلاد مسیح بافندگی ظریفتر در فلات ایران معمول شد و ظرافت پارچه های این دوره بهخوبی می تواند به ما ثابت کند که دوره نسبتا طولانی بافندگی به منظور پوشانیدن تنبه پایان رسیده و ابتکار و ذوق بیش از احتیاج رواج پیدا کرده بود.

بدین ترتیب از روی اکتشافات قابل استنادتاریخی و باتوجه به انچه از نوشنه های محققین و تحقیقات و ایران شناسان نقل شده استمی توان پذیرفت که در ان دوران انسانهایی بوده اند که به فن ریسندگی وبافندگی دستپیدا کردند و از این فن بهره برده اند که این مساله از حدود10هزارسال پیش از میلادمسیح بوده است .در ان زمان از پشم گوسفند و بز برای بافتن پارچه استفاده میکردند.

همچنین سیری اجمالی در شاهنامه حکیمابوالقاسم فردوسی نشان می دهد که پیشدادیان نخستین ایرانیانی بوده اند که کارریسندگی و بافندگی و خاصه دوخت به انان منسوب بوده است.با استناد به بحث باستانیایرانی به این واقعیت تردیدی نیست که رشتن نخ از پشم حیوانات و بافتن پارچه و فراهماوردن فرش از پشم ونخ از زمان پادشاهان پیشدادی در ایران معمول گردیده و به اینترتیب راه کمال را طی کرده است. نویسندگان کتابهای تاریخ طبری و نوروزنامه بر اینمساله متفق القول هستند که پیشدادیان سراغاز بافندگی و پوشاک بوده اند.

اولین کارخانه در زمینه نساجی پشمی با حمایتدولت و همکاری بخش خصوصی در سال1304تاسیس گردید.متعاقب ان شهرهای یزد،کرمان وکاشانو استانهای خراسان،مازندران،گیلان . اذربایجان نیز دارای کارخانجات مختلف صنعتینساجی شدند. قبل از جنگ جهانی دوم حدود4کارخانه نساجی در رشته های مختلفپنبه،پشم،ابریشم وکنف در کشور مشغول به فعالیت بودند که تولید انها به حدود 60میلیون متر در سال می رسید.از مجموعه کارخانجات این دوره 4واحد با سرمایه دولتتاسیس گردیده بود.انگیزه اصلی این کار،صنعتی کردن کشور و گسترش صنایع نساجی و ترغیبو تشویق سرمایه داران بخش خصوصی به فعالیت جهت ایجاد واحدهای ریسندگی و بافندگی دراین دوره بود .رشد صنایع نساجی در سال های 1320تا1332به اوج خودش رسید و به همینجهت پارچه های خارجی در بازار ایران جولانگاهی یافتند.و ارز فراوانی را از مرز خارجکردند .

صنعت نساجی در دوران جنگ جهانی دوم با شکلاتعدیده ای روبرو بود. از قبیل فرسودگی ماشین الات ،کمبود قطعات یدکی،عدم امکان ورودلوازم یدکی و مواد اولیه مورد نیاز ،مسایل کارگران وغیره از عمده این مشکلات بود‍؛با اینکه درامدهای سر شاری عاید صاحبان کارخانه ها می گردید ،اما سرمایه گذاری واصلاح وتوسعه لازم در این صنعت به عمل نیامد. علی رغم مشکلاتی که از لحاظ کاهشمنابع ارزی و سرمایه های عمومی در طول برنامه عمرانی اول متوجه صنایع نساجی شد وبخش خصوصی پابپای اقدامات درستبه ترمیم نقایص و اصلاح ماشین الات پرداخت،تا جاییکهوضع کارخانه های موجود با یک تغییر و تحول اساسی روبرو گردید و کارخانه های نساجیپنبه ای از30واحدبه41واحد ئ تعداد دوک های ریسندگی و ماشین های بافندگی به ترتیب تا 33584و4437واحد افزایش یافت.

قبل اجرای برنامه عمرانی اول در کشور کارخانههای دولتی پارچه بافی که در سطح کشور مشغول به فعالیت بودند عبارت بودند از:کارخانهنساجی بهشهر،کارخانه حریر چالوس،کارخانه گونی بافی قایمشهر وکارخانه نساجی قایمشهر .قبل از انقلاب به دنبال بررسی هایی که صورت گرفت کارخانه چیت سازی تهران نیز باسرمایه دولت و با ظرفیتی معادل 10000دوک ریسندگی و304دستگاه ماشین بافندگی تاسیس شدو به این ترتیب تعدادکارخانه های دولتی به 5 واحد رسید این مساله در طول اجدایبرنامه اول بود.در برنامه عمرانی دوم قبل از انقلاب با دیگر توسعه صنایع نساجی موردتوجه قرار گرفت.در اغاز این برنامه که در سال1334بود اعتباری به مبلغ 3میلیارد ریالبه این منظور اختصاص داده شد.از محل این اعتبار نوسازی کارخانجات نساجی بهشهر وقایمشهر انجام گردید و تولید 2واحد نامبرده به این ترتیب از 5میلیون متر و17میلیونمتربه24میلیون متر و30میلیون متر در سال افزایش یافت و متعاقب ان این اقدام باسرمایه گذاری مجدد حجم منسوجات تولیدی کارخانه چیت تهران نیز از5میلیون متربه36میلیون متر رسید و کارخانه جدیدی با ظرفیت 25میلیون متر تولید سالیانه درقایمشهر تاسیس شد.کارخانه گونی بافی دیگری نیز با ظزفیت تولید 7میلیون متر در همدانتاسیس گردید.در پایان برنامه دوم مذکور جمعا 75کارخانه بافندگی پنبه ،الیاف مصنوعی،پشم ،ابریشم و کنف در نقاط مختلف کشور موجود بود. لیکن همه انها در طول برنامه کارفعالیت نداشتند به این معنی که گروهی تعطیل و گروهی نیز با ظرفیت جزیی مشغول به کاربوده اند .

در پایان برنامه دوم بحث تولید در مقایسه باابتدای برنامه به میزا ن قابل توجه ای افزایش یافت.یعنی تولید پارچه های نخی از 62میلیون متر تولید محصولات کنفی از 2000هزار تن به دو برابر رسید .از سال 1314بهبعد تولید منسوجات پشمی ونخی سیر صعودی داشت تا انجا که در سال 1345ایران از ورودپارچه های نخی بینیاز شد و در همین سال دو سوم پارچه های پشمی و پتوی مورد نیازمردم از طریق منابع داخلی و یک سوم بقیه از خارج تامین گردید.در سال1348جمعا 11کارخانه با سرمایه ای معادل 8/1445میلیون ریال ایجاد گردید که از این مبلق 5/933میلیون ریال صرف تهیه ماشین الات شدونیز تعداد 826نفردر واحدهای مذکور اشتغالیافتند.طی این سال ها 62کارخانه بزرگ نخی و15کارخانه پشم بافی در نقاط مختلف کشورکار فعال انجام می دادند.تعداد خیلی زیادی نیز واحد های نساجی نخی وپشمی کوچک بودندکه در کشور فعالیت داشتند که بیشتر انها در اصفهان و تهران و یزد استقرار داشتند.

از مهمترین نکات دیگر در این دوره اموزشکارگران شاغل و ایجاد مدارس حرفه ای و دانشکده های مخصوص این رشته که در مورد دومدانشکده صنعتی امیر کبیر (پلی تکنیک تهران)ربایت در شمار مهمترین مرکز اموزش صنایعنساجی به خصوص رنگرزی به حساب اورد.

 

انواع تکمیل

تکمیل موقت

در این نوع تکمیل ، کالا را به منظور خاصی تحت عملیات تکمیلیقرار می‌دهند بطوری که اثر تکمیلی آن در عملیات بعدی مثل شستشو و غیره از بین میرود، مانند آهار دادن پارچه‌های پنبه‌ای برای عملیات بافندگی و شستشوی آهار پس ازخاتمه عملیات بافندگی.

تکمیل دائم

در این نوع ، اثر تکمیلی تا زمانی که پارچه حالت خود را از دستندهد (مخصوصا در مقابل شستشو و پوشش) باقی خواهد ماند، مانند رسوب دادن رزینهایمصنوعی مثل استرها و اترهای سلولز در روی پارچه و یا کلرینه کردن کالای پشمی یاتکمیل بافرمالدئیدها.

تکمیل ثابت

در این نوع ، اثر تکمیل مادام العمر در روی کالا باقی می‌ماندو حتی بعد از اینکه پارچه حالت و ماهیت خود را به عنوان پارچه خارجی از دست بدهد،آثار تکمیل در آن باقی خواهد ماند. مانند پلیمریزه کردن بعضی از منومرهای اکریلیکیدر روی زنجیرهای اصلی مولکولهای پارچه‌های سلولزی و یا پروتئینی

شستشوی کالای نساجی

عمل شستشو ، اولین عمل تکمیل مرطوب می‌باشد و به منظوربر طرف کردن مواد خارجی مانندروغنهای ریسندگی،واکسهاو ناخالصیهای قابل حل در محلولهایشستشو انجام می‌گیرد. عملیات شستشو عبارتست از عمل کالا با پاک کننده‌های مناسبهمراه با مواد قلیایی و یا در غیاب مواد قلیایی. در صورت استفاده ازصابون برایعملیات شستشو ، احتیاج به آب نرم می‌باشد. ولی برای پاک کننده‌های مصنوعی چگونگیسختی آب اهمیت ندارد. همچنین برای اصلاح سفیدی پارچه و شفافیت رنگ الیاف آن عمل شستشو انجاممی‌گیرد.

 

آهار زنی و آهار گیری

به منظور افزایش استحکام در برابر پارگی ، کاهشنیروی سایشی و خواباندن پرزهای سطحی الیاف نخهای تار را آهار می دهند. مواد آهاری ،ماکرومولکولهایی هستند که ممکن است بر اثر پیوند بین خود و یا با الیاف تشکیل پوششیبه دو نخ دهند. آهار طبیعی عبارتند از: نشاسته‌ها و مشتقات آنها ،مشتقات سلولزی و(پروتئینها)). آهارهای مصنوعی عبارتند از: انواع پلی وینیل الکلها ، انواع پلیاکریلات و انواع کوپلیمراستایرین و مائیک اسید.

قبل از انجام عملیات تکمیلمرطوب لازم است آهار نخ تار پارچه با اندازه کافی بر طرف شود تا در مراحل شستشو ،سفیدگری و رنگرزی یا چاپ ، مزاحمت و نایکنواختی ایجاد نکند و در ضمن مقداری از مواددر تکمیل رنگ را به خود جذب نکند. روشهای آهارگیری عبارتند از: آهار گیری با اسید ،آهار گیری با روش تخمیر ، آهار گیری با اکسید کننده‌ها ، آهار گیری با آنزیمها.

مرسریزاسیون

یکی از عملیاتی که روی پنبه انجام می شود،عمل مرسریزهمی‌باشد که شامل تماس پنبه (اعم از الیاف نخ یا پارچه) بامحلول سود سوزآورو سپس شستشوی محصول درمحلول رقیق اسید و سپس آب سرد به منظور خنثی کردن قلیایی و سرانجام خشک کردن محصولاست. بر اثر مرسریزاسیون درخشندگی و جلای پنبه افزایش می‌یابد و ویژگیهای فیزیکی وشیمیایی آن تغییرات زیادی پیدا می‌کند. معمولا پارچه‌های مرغوب پنبه‌ای پیراهنی ،رومیزی ، ملحفه‌ای و همچنین نخهای قرقره مرسریزه می‌شوند.

 

سفیدگری

هدف ازسفیدگری، از بین بردن رنگدانه‌ها وناخالصیهای دیگر و در نتیجه سفید جلوه دادن الیاف می‌باشد. البته سفیدگری پنبهبسیار مهم تراز سفیدگری پشم می‌باشد، چون درصد بالایی از پشم بصورت کالای رنگی بهبازار عرضه می‌شود. ولی در مقابل ، مقدار زیادی از پارچه‌های پنبه‌ای بصورت سفید ویا پارچه‌های چاپ شده با زمینه سفید مورد استفاده قرار می‌گیرد. پارچه‌های ملحفه‌ای، رومیزی و پیراهنی نمونه‌هایی از پارچه‌های پنبه‌ای هستند که احتیاج به سفیدگریدارد.
سفیدگری پنبه بیشتر با مواد اکسید کننده مثلکلریت سدیموهیپوکلریت سدیموآباکسیژنه و مواد احیا کننده مانند هیدروسولفیت و سفیدگری پشم با اکسید کننده آباکسیژنه همراه باآمونیاک یا سیلیکات قلیایی و مواد احیا کننده ،اکسید گوگردو یا بی سولفیت سدیم واسیدسولفوریک و سفیدگری الیاف مصنوعی با اکسید کننده آب اکسیژنه ، کلریت سدیم وهیپوکلریت سدیم و احیا کننده ، هیدروسولفیت و در صورت لازم مواد سفید نوری به همراهسفید کننده قبلی انجام می‌گیرد.

 

فرآیند تولید

ابتدا الیاف به صورت یک دست و یا در صورت نیاز به صورت مخلوط به دستگاه حلاجی تغذیه شده و در اطاقک هایی تغذیه می گردد. از این اطاقک ها مخلوط الیاف به هایر فیدر رفته که وظیفه آن ایجاد یکنواختی در تغذیه الیاف به کاردینگ بوده و تا حدود زیادی تأمین کننده یکنواختی در فتیله خروجی کاردینگ می باشد.

الیاف پس از کارد شدن به شکل فتیله داخل بانکه های مخصوص جمع آوری گردیده که به تعداد مناسب به دستگاه درف تغذیه می شود. عملکرد دستگاه درف باز کردن، مخلوط کردن و تبدیل فتیله تغذیه شده به نخ مورد نیاز می باشد. نخ حاصله در صورت نیاز روی دستگاه دولا کنی دولا شده و توسط دولا تاب تابیده و سپس توسط بوبین پیچ مجدداً تبدیل به دوک بزرگ قابل مصرف در بافندگی می شود.

 

مجوز های قانونی :

تعریف: جواز تاسیس مجوزی است که جهت احداث ساختمان ، تاسیسات و نصب ماشین آلات بنام اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش صنایع و معادن صادر میگردد.

 

مراحل صدور جواز تاسیس :

1- پذیرش درخواست متقاضی صدور جواز تأسیس فعالیتهای صنعتی و تکمیل پرونده توسط مدیریت سازمان صنایع و معادن شهرستان .

2- بررسی پرونده از نظر مدارک و تطبیق با مصادیق والویتهای سرمایه گذاری در واحد صدور مجوز مدیریت صنایع و معادن .

3- تکمیل پرسشنامه جواز تاسیس ( فرم شماره یک ) توسط متقاضی .

4- ارسال پرونده منضم به فرم شماره یک به اداره مربوطه بمنظور بررسی ، اصلاح و تائید فرم پرسشنامه جواز تاسیس با استفاده از اطلاعات طرحهای موجود ، طرحهای تیپ و تجربیات کارشناسی و ارجاع پرونده به مدیریت .

5- ارجاع پرونده توسط مدیریت به واحد صدور مجوز جهت مراحل صدور جواز تأسیس .

شرایط عمومی متقاضیان ( اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی ) دریافتجواز تاسیس

1- اشخاص حقیقی

-تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران

- حداقل سن 18 سال تمام

- دارا بودن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم

 

2- اشخاص حقوقی

- اساسنامه ( مرتبط با نوع فعالیت )

- ارائه آگهی تاسیس و آگهی آخرین تغییرات در روزنامه رسمی کشور

 

مدارک مورد نیاز:

1- ارائه درخواست کتبی به مدیریت سازمان صنایع و معادن شهرستان.

2- اصل شناسنامه وتصویر تمام صفحات آن

3- تصویر پایان خدمت یا معافیت خدمت سربازی

4- تصویر مدرک تحصیلی و سوابق کاری مرتبط با درخواست

5- یک قطعه عکس از هریک از شرکاء

6- تکمیل فرم درخواست موافقت با ارائه طرح صنایع تبدیلی و تکمیلی

7- پوشه فنردار

8-درصورت داشتن شرکت ، ارائه اساسنامه ، آگهی تاسیس و روزنامه ، مرتبط با فعالیت مورد درخواست

اصلاحیه جواز تاسیس :

1- ارسال درخواست متقاضی توسط سازمان صنایع و معادن شهرستان (متقاضی) به مدیریت و ارجاع به واحد صدور مجوز.

2- دبیرخانه در مورد تغییرات مدیریت ضمن بررسی اصلاحیه صادر و به اطلاع اداره تخصصی میرساند.

3- دبیرخانه در موردی که نیاز به کارشناسی تخصصی دارد درخواست را به اداره تخصصی جهت بررسی و اعلام نظر ارجاع می دهد.

4- اداره تخصصی پس از بررسی وتائید به دبیرخانه صدور مجوز ارجاع میدهد.

5- دبیرخانه صدور مجوز پس از تائید مدیر اقدام به صدور اصلاحیه جواز تاسیس نموده و رونوشت آنرا به بخشهای ذیربط ارسال می نماید.

 

 

 

تعریف:

پروانه بهره برداری مجوزی است که پس از اتمام عملیات ساختمان و تاسیسات و نصب ماشین آلات جهت تولید بنام اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش صنایع و معادن صادر می گردد.

 

صدور پروانه بهره برداری :

1- تکمیل فرم درخواست پروانه بهره برداری توسط متقاضی و تائید و ارسال آن توسط سازمان صنایع و معادن شهرستان به مدیریت.

2- ارجاع به دبیرخانه صدور مجوز جهت بازدید کارشناسان (کارشناس تخصصی و کارشناس نواحی صنعتی و کارشناس تولید) با هماهنگی روسای ادارات تخصصی.

3- تائید رئیس اداره تخصصی و ارجاع به دبیرخانه صدور مجوز.

4- اخذ استعلام از ادارات ذیربط.

5- تهیه پیش نویس پروانه بهره برداری و تائید مدیریت.

6- صدور پروانه بهره برداری و ارسال رونوشت به بخشهای ذیربط.

 

مراحل صدور توسعه طرح :

1-تکمیل فرم درخواست توسعه طرح توسط شهرستان (متقاضی) و ارسال به مدیریت.

2- ارجاع به دبیرخانه صدور مجوز جهت بررسی و اظهار نظر و بازدید کارشناسان (کارشناس تخصصی و کارشناس تولید) با هماهنگی روسای ادارات تخصصی.

3- دبیرخانه صدور مجوز پس از تائید ادارات تخصصی در کمسیون بررسی طرحها مطرح می نماید و در صورت عدم تایید کمسیون به شهرستان و متقاضی اعلام مینماید و در صورت تایید از ادارات ذیربط استعلام می نماید.

4- ارجاع به اداره تخصصی جهت بررسی طرح توسعه.

5- ارجاع به دبیرخانه صدور مجوز جهت صدور موافقت با توسعه طرح پس از تایید مدیر.

6- ارسال رونوشت به بخشهای و ادارات تخصصی و سازمانهای ذیربط.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل دوم

روش انجام کار

 

 

 

 

 

گزارش مختصر بازدید از واحد ها تولیدی با خدماتی مرتبط با موضوع پروژه :

بازدید از کارخانه تولید نرخ فرنخ در استان قزوین

بر اساس هماهنگی های بعمل آمده در بازدید از مرکز تولید نخ به بررسی سیستم ها و دستگاهها و ماشین آلات موجود در کارخانه پرداختیم و سیستم مدیریت و روش های تامین مواد اولیه را در کارخانه مورد ارزیابی قرار دادیم ،

 

جنبه های ابتکاری بودن و خلاقیت به کار رفته شده :

ابتکار و نوآوری در کلیه رشته ها می تواند عامل پیشرفت و توسعه قرار گیرد در بخش صنعت و در تولید کالایی مانند نخ که بازار رقابتی بسیار شدیدی دارد استفاده از ایده های نو و نوآوری و خلاقیت می تواند به عامل موفقیت تبدیل شود ، طراحی های گرافیکی تبلیغاتی یکی از عوامل پیشرفت و توسعه اقتصادی در کشور های صاحب سبک در صنعت میباشد ، الگوبرداری از این روشها برای معرفی کالا و محصولات می تواند به عنوان یک ایده نو مورد استقیال قرار گیرد .

 

 

 

 

فهرست تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز و برآورد قیمت آنها (ارقام به میلیون ریال) :

 

 

 

 

 

 

فهرست مواد مصرفی مورد نیاز :

 

مشخصات نیروی انسانی مورد نیاز از لحاظ مفید بودن و توانایی کار :

پرسنل غیر تولیدی (ارقام به میلیون ریال) :

 

پرسنل تولیدی (ارقام به میلیون ریال) :

 

روشهای بازاریابی و تبلیغات جهت ( جهت فروش کالا )

در زمینه فروش محصولات صنعتی مانند نخ می توان از روش های مختلف بازاریابی استفاده نمود ، تبلیغات تلویزیونی ، استفاده از بنر های و تیزر های تبلیغاتی ، استفاده از چاپ پوستر های تبلیغاتی، تبلیغات اینترنتی و ارائه روش های تبلیغاتی دیگر برای جذب بازار فروش جزئی و استفاده از روش فرد به فرد برای فروش کلی محصولات در بازار داخلی .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل سوم

امور مالی طرح

 

 

 

 

1- سرمایه گذاری ثابت طرح :

1-1- زمین :

 

2-1- محوطه سازی :

 

 

 

 

 

 

3-1- ساختمانها :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-1- تأسیسات و تجهیزات (ارقام به میلیون ریال) :

 

5-1- ماشین آلات و تجهیزات و (ارقام به میلیون ریال) :

 

6-1- وسایط نقلیه (ارقام به میلیون ریال) :

 

7-1- تجهیزات اداری (ارقام به میلیون ریال) :

 

8-1- هزینه های قبل از بهره برداری (ارقام به میلیون ریال) :

 

جدول هزینه های ثابت طرح :

2- هزینه های جاری طرح :

1-2- مواد اولیه و بسته بندی :

 

 

2-2- حقوق و دستمزد پرسنل غیر تولیدی (ارقام به میلیون ریال) :

 

3-2- حقوق و دستمزد پرسنل تولیدی (ارقام به میلیون ریال) :

4-2- هزینه سوخت و انرژی :

 

5-2- استهلاک (ارقام به میلیون ریال) :

 

 

 

6-2- تعمیر و نگهداری (ارقام به میلیون ریال) :

جدول هزینه های جاری طرح :

 

 

 

 

جدول هزینه های ثابت و متغیر تولید :

 

سرمایه در گردش :

جدول سرمایه گذاری (ارقام به میلیون ریال) :

 

توجیه اقتصادی محصول :

د – فروش :

محاسبه کار مزد وام :

جدول بازپرداخت اصل و کارمزد تسهیلات (ارقام به میلیون ریال) :

 

 

 

 

 

 

فصل چهارم

جمع بندی – نتیجه گیری و پیشنهادات

 

 

نتایج حاصله از اجرای طرح :

سود ویژه :

با توجه به آمار و اطلاعات بدست آمده از کارخانه تولید کننده نخ و همچنین بر اساس مطالعات صورت گرفته می توان به این نتیجه رسید که این طرح جزء طرح های زود بازده و پربازده است و می تواند در لیست مشاغل مورد حمایت دولت قرار گیرد و در صورت اجرا می تواند از سوددهی مورد قبولی برخوردار باشد .

 

دریافت فایل

---

جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید